Camino de Chitwan rodamos paralelos al río Seti. Sus fértiles orillas parecen el lugar idóneo para el cultivo del arroz. 
A principios de primavera, los habitantes de esta región se encuentran inmersos en la tarea de preparar los campos para la futura cosecha. Innumerables tiros de bueyes surcan las embarradas terrazas, mientras centenares de mujeres se encargan de traspasar los jóvenes brotes de los semilleros a los arrozales.
Verde que te quiero verde!!!
Después de unos días caminando por la montaña sin tiempo ni ganas para afeitarse, una vez llegados a la civilización, es hora de visitar al barbero.
Alguno parece tener cuentas pendientes con su barbero y no se fía de poner el gaznate cerca de su navaja.
Poco a poco las bestias van quitándole un peso de encima a los porteadores.
La cima del Machhapuchhare es inalcanzable, no sólo por su dificultad técnica, si no por ser una cima sagrada para los nepaleses.
Gélida noche de luna llena en el Santuario de los Anapurnas.
Ha llegado la primavera a Nepal y con ella la hora de caminar por las montañas. En Pokhara, elegimos la ruta que se adentra en el mismo corazón del macizo de los Anapurnas.
Por otra parte, la lluvia que no nos había visitado salvo en contadas ocasiones durante el viaje, hace su aparición cada tarde. Jugamos al correquemepilla ganando la partida
, ya que el camino cuenta con numerosos lugares donde guarecerse. Además, poco nos importa la lluvia, la temperatura es excelente y la primavera está en pleno apogeo. Diminutos pajarillos revolotean por la frondosa vegetación compitiendo en colorido con las flores que encontramos a nuestro paso. Pero entre todas ellas, es la flor del rododendro, la reina del lugar. Este árbol, que en Europa no pasa de arbusto, sobrepasa aquí la decena de metros.
en pleno Himalaya (en sánscrito, morada de las nieves). Después de un verano de casi once meses, el frío golpea fuertemente nuestro cuerpo torero. Pero el cansancio y el frío se olvida de inmediato al contemplar el espectáculo que nos rodea. El Hiunchuli, todos los Anapurnas y el Machhapuchhare conforman un gigantesto circo que nos hacen sentir insignificantes.
Durante el camino por las montañas nos cruzamos con numerosos porteadores. Sobre sus espaldas, pesadas cargas que superan los 40 kilos. Nos invade una mezcla de culpa, admiración, impotencia y respeto. 
una chautara una cesta cargada con mazorcas de maiz.
con tanto descaro como soltura, me muestra lo sencillo que resulta levantar la carga. 
Nepal cuenta con pocos kilómetros de carretera o pista y para adentrarse en su territorio, es necesario caminar por sinuosos senderos. Pero la compleja orografía obliga a sus habitantes a la laboriosa tarea de construir puentes colgantes, levantar barreras de contención o esculpir miles y miles de perfectos escalones.
En los diferentes trekking se puede encontrar fácilmente agua embotellada a lo largo del camino. Además, nada cara teniendo en cuenta que la tienen que portear hasta tan remotos lugares. Pero esto supone un grave problema ecológico, pues una vez consumida, el envase de plástico o PVC es un gran contaminante. Se estima que sólamente en el área de conservación de los Anapurnas se introducen anualmente un millón de botellas de plástico.
Por lo que no está de más poner un poco de nuestra parte. Nosotros utilizamos un filtro cerámico o agregamos gotas potabilizadoras (que nos regalaron Lola y Joan), cuando el frío o el cansancio nos impide bombear.
Abandonamos el terreno llano y nos 
adentramos en las montañas. Una serpenteante carretera nos va subiendo hasta Tansen. Paradita y paseo hasta un cercano mirador, desde dónde divisamos en la lejanía las montañas a las que nos dirigimos: a la izquierda el Dhaulagiri y a su derecha todo el macizo de los Annapurnas.
pedalear todavía por terreno sinuoso, atravesando collados y descendiendo nuevamente hasta el fondo de los valles. Tres duras jornadas que tendrán como recompensa uno de los rincones más bellos de Nepal, el lago Pheva, junto a Pokhara.
Durante el viaje hemos tenido ocasión 
de conocer diferentes artes de pesca. Desde la tradicional caña al lanzamiento de redes, descargas eléctricas, redes chinas o arpones fabricados con radios de bicicletas.
En el Sur de Nepal, en el Terai, debido a su orografía plana y al escaso poder adquisitivo de sus habitantes, la bicicleta sigue siendo el medio más utilizado para el transporte de personal y mercancías. 
Antes de adentrarnos en las montañas visitamos Lumbini, uno de los enclaves religiosos más importantes del mundo y lugar dónde,
según dicen, nació Gantama Siddhartha, Buda. Alrededor de este destino de peregrinación, comunidades budistas de todo el mundo (Camboya, Japon, Sri Lanka...) han levantado sus respectivos templos y monasterios.
A pesar de que Nepal cuenta con las cimas más elevadas del planeta, al Sur de su territorio posee una fértil llanura a escasos 200 metros de altitud.
Pedaleamos por ella tratando de recuperar la forma perdida en las "vacaciones" de India.
Los antiguos pobladores y nativos de esta región, los tharus, siguen construyendo sus casas de forma artesanal con los elementos que encuentran a su alrededor. Entrelazan maderas y las cubren de barro haciéndolas frescas incluso en verano. Con barro construyen también parte de su mobiliario: baldas, hornos, tinajas... El problema, que después de que el monzón haga su visita, se debe reconstruir lo destruido por las lluvias torrenciales.
En Nepal apenas se utiliza el gas para cocinar y por supuesto, nada de vitrocerámicas o cocinas de inducción. Aquí todo se cuece a base de quemar madera.
A fuego lento... desforestando rápidamente.
Cruzamos la frontera con la incertidumbre de lo que nos deparará el país. Las noticias de las últimas semanas hablan de un Kathmandú sin electricidad ni gasoil, debido al bloqueo de las carreteras.
  |
